バイクのacc電源はどこから取る？4つの方法と5Aヒューズ電源の落とし穴

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ドラレコやスマホ充電のUSBを付けようとして、説明書の「ACC電源に接続」という一文で手が止まっていませんか。バイクの配線には、どれがACCなのかを教えてくれる統一の表示がありません。ネットで調べると「ヒューズから」「ブレーキスイッチから」「バッテリー直結にリレーで」と答えが割れていて、余計に迷うところです。

結論から言うと、バイクのACC電源は「キーをONにしたときだけ電気が来る回路」から取れば正解で、取り出し方は大きく4つあります。USBポート1個ならヒューズ電源かブレーキスイッチ割り込み、電装品を3つ以上付けるならバッテリーから取ってリレーで連動させる電源ユニットが現実的です。どれを選ぶかは、付ける機器の消費電力と、車両の配線に触りたくない度合いで決まります。

この記事では、ACC電源と常時電源の違いから、4つの取り出し方の比較、SR400やXSRシリーズで使える具体的な部品、ありがちな配線の失敗までを順番に整理します。品番と電流値を見ながら、自分のバイクに合う方法を1つ決めてしまいましょう。

バイクのacc電源とは？常時電源との違いはキーを切った後にある

ACCは「キーONの間だけ電気が来る」回路のこと

ACC電源は、メインキーをONにすると通電し、OFFにすると遮断される電源のことです。ACCはアクセサリーの略で、USB電源やナビ、ドライブレコーダーのように「走っている間だけ動けばいい機器」をつなぐ先になります。グーバイクの解説でも、無駄な消費が少ない電源としてこの3つが例に挙がっています。

通勤や週末のツーリングでスマホを充電するだけなら、キーを切れば自動で止まるACCが扱いやすい選択です。切り忘れを気にせず駐輪場に停められるので、毎日乗る人ほど恩恵があります。一方で、充電できるのはキーON中に限られます。エンジンを止めた休憩中に充電を続けたい人には物足りません。また、バイクの配線には「ここがACC」という統一の目印がなく、車種ごとにテスターで確かめる手間がかかります。

常時電源はキーを切っても流れ続け、ここが落とし穴になる

常時電源はバッテリーに直結された回路で、キーの位置に関係なく電気が流れます。盗難防止システムやGPS追跡機、防犯機能付きのドラレコのように、駐車中に働いてほしい機器の接続先です。

問題は、接続した機器がキーOFFでもわずかに電力を使い続けることです。オートバイ誌の用品解説の監修者コメントでは、常時電源のUSBはエンジンを切っても微弱な電力を消費し、数日でバッテリーが上がる可能性があると指摘されています。週末しか乗らない人、冬場にしばらく動かさない人には響く話です。デイトナの93039のように常時通電タイプのUSB電源もありますが、長期間使わないときは中間のコネクターを外すよう案内されています。外す前提で使えるなら悪い製品ではなく、外すのを忘れがちな人には向かないというだけの違いです。

どちらにつなぐかは「駐車中に動く必要があるか」で決まる

判断はシンプルで、駐車中も動いてほしいなら常時電源、それ以外はACC電源です。消費電力の大小ではなく、動いていてほしい時間帯で分けると迷いません。

たとえばスマホ充電、ナビ、ETC、グリップヒーターは走行中に使うものなのでACC側です。駐車監視をしないドラレコもACCで足ります。逆に、追跡機や駐車監視モードを使うドラレコは常時電源が前提で、その代わりバッテリーの負担を引き受けることになります。駐車監視を使うなら、電圧が下がると自動で電源を切る機能の有無を確認しておきたいところです。注意したいのは、機器の説明書に書かれた接続先を優先すること。キタコの汎用USBハーネスの説明書は、赤線をキーONで通電する＋線につなぎ、バッテリーへは直接接続しないよう指示しています。製品ごとに指定が違う点は見落とさないようにしましょう。

失敗パターン：常時回路につないでバッテリーを上げる

取り付けた直後は問題がなく、1週間後にエンジンがかからない。これは常時回路につないでしまったときの典型的な症状です。USBのLEDが点いているのに気づかず、微弱な消費が続くパターンです。

原因は、キーOFFでの確認を省いたことです。対策は取り付け直後に、キーを切ってUSBのインジケーターやドラレコのランプが消えるのを目で確かめることです。ランプが残っているなら、接続先が常時電源になっています。自分で判断しにくければ、テスターで無負荷時の電圧を比較します。デイトナの93039のように仕様として常時通電の製品なら、長期保管の前に中間コネクターを外します。逆に、リレー付き製品でリレーの制御線を常時回路につなぐと、連動の意味がなくなるので注意しましょう。冬場に乗らない期間がある人は、バッテリーの補充電とセットで考えておくと安心です。

電源はどこから取る？4つの方法を費用と電流で比べる

比較すると、USB1個とフル装備では正解が変わる

取り出し方は「ヒューズボックス」「ブレーキスイッチ割り込み」「バッテリー＋リレー」「既存配線から分岐」の4つです。一覧にすると、向いている規模の違いがはっきりします。下の表はメーカー公表値と媒体掲載の価格をもとに、取れる電流の目安を並べたものです。

▼ 取り出し方法の比較（バイク乗りのミーティング調べ）

比較項目	ヒューズ電源	ブレーキスイッチ割り込み	バッテリー＋リレー
代表的な部品	エーモン 30080 / 30081	キタコ 756-9000900	デイトナ D-UNIT EASY 45865
取れる電流の目安	5A（DC12V車60W以下）	高負荷は不可（アンプ等NG）	合計20A以下
接続できる機器数	1本につき1系統	1系統	4系統（45865の場合）
難しさ	低い（向きと容量に注意）	中（端子へのアクセス次第）	中〜高（配線の取り回し）
向く人	手の届くヒューズボックスがある車種	USB1個を手軽に付けたい人	電装品を3つ以上付ける人

USBポート1個だけならヒューズ電源かブレーキスイッチで足ります。USB、ドラレコ、ETCと増やす予定があるなら、最初からリレー式にしたほうが配線をやり直さずに済みます。ただし、表の電流値は部品側の上限であり、車両の発電量に余裕があるかは別問題です。機器を足していくほど、発電量との釣り合いも確認が必要になります。

費用の目安は部品代だけなら小さく、依頼すると幅が広がる

部品代だけ見れば、ヒューズ電源は200円〜1,000円程度、リレーは500円〜2,000円程度がグーバイクの示す目安です。電源ユニットならデイトナのD-UNIT EASYが4,290円（2ポート）、5,060円（4ポート）、6,270円（6ポート）と媒体で紹介されています。

ショップに任せる場合は幅が広がります。Jackeryの解説記事ではUSB電源の取り付け依頼で、部品代と作業代を合わせて8,100円程度から34,300円程度と案内されています。カウルを外す範囲や車種で変わるので、ネイキッドのSR系とフルカウル車では同じ見積もりになりません。店舗ごとの正確な工賃は確認できなかったため、車種を伝えて見積もりを取るのが確実です。自分で作業する場合は、部品代のほかにテスターやギボシの圧着工具を持っているかも計算に入れておきましょう。

分岐は最後の手段にしたい理由

既存の配線を割って電源を取る方法は、4つの中で一番おすすめしにくい手段です。ヤングマシンの電装記事も、エレクトロタップで純正ハーネスから分岐する方法について「リスクが大きいことを理解しておきたい」と注意しています。

純正配線の被覆を傷つけるので、振動や雨にさらされるバイクでは接触不良や腐食の入口になります。カプラーオンのハーネスが用意されていない車種や、ヒューズボックスに空きがない旧車でやむを得ず選ぶ、という位置づけに留めておくのが無難です。どうしても分岐するなら、線の太さに合う部品を使い、結線部に防水処理を施します。キタコの説明書でも、結線箇所とカプラ部にビニールテープ等を巻いて防水するよう明記されています。一方で、分岐が悪なのではなく施工の質次第という面もあるので、自信がなければショップに頼む判断も十分合理的です。

ヒューズ電源で取るなら、差す向きとアンペア数で結果が変わる

ヒューズの形を間違えると、そもそも差さらない

最初に確認するのはヒューズの形状です。平型、ミニ平型、低背の3種類があり、互換性はありません。エーモンはバイク用品の分類で、ミニ平型の30080（10A）と30081（15A）を用意しています。低背ならE576（7.5A）のように別の製品になります。

確認の手順は、取扱説明書でヒューズボックスの位置を調べ、実物を1本抜いて形とアンペア数を見るだけです。通販で買う前にこれを済ませると、買い直しを防げます。注意点は、差し替えるヒューズのアンペア数が増えても、取れる電力は増えないことです。30080も30081も使用可能電流は5A、DC12V車で60W以下で、途中に5Aの管ヒューズが内蔵されています。「15Aの枠から取れば15A使える」わけではないので、グリップヒーターなど大きめの機器を足すときは別の方法を考えましょう。

差す向きは決まっていて、逆だと保護の効き方が変わる

ヒューズ単体に向きはありませんが、ヒューズ電源には向きがあります。エーモンの公式FAQによると、コードが接続されている側のツメが、差し込み口の電源側の受け金具に来るように差します。電流が先端のヒューズを通過する前に抜き出す向き、というのがメーカーの説明です。

電源側の見分け方は、ヒューズを抜いた状態でキーをONにし、テスターで2つの受け金具を測るだけです。電圧が出たほうが電源側になります。作業は暗いガレージより、手元を照らせる場所のほうが確実です。デメリットとして、ヒューズボックスが奥まっている車種では差し込んだ後にフタが閉まらないことがあります。コードの逃げ道を確認し、フタを無理に閉めてコードを噛まないようにしてください。逆向きに差してもすぐ動かなくなるとは限らないため、機器が動いたから合っているとは判断できません。動作確認だけで済ませず、テスターで向きを確かめるのが安全です。

純正と違うアンペア数に差し替えてはいけない

ヒューズ電源は、抜いた純正ヒューズと同じアンペア数の製品を選びます。エーモンの公式FAQは「必ず同じアンペア数のヒューズ電源で差し替えてください」と明言しています。

理由は保護の働きが崩れるからです。大きいアンペア数にすると、純正の電装品側に流れてはいけない電流が流れてもヒューズが切れません。小さくすると、正常な電流なのに切れてしまいます。たとえば純正が10Aなら30080、15Aなら30081を選ぶ、という具合です。手持ちの部品に車両側を合わせるのではなく、車両に部品を合わせると考えましょう。もう1つの注意点は、内蔵の管ヒューズの容量を勝手に上げないことです。エーモンは電源ソケットの管ヒューズについても、大きい容量への交換はできないと案内しています。

ヒューズボックスで迷ったら、キーOFFで切れる枠を探す

ACCとして使える枠は、キーOFFで受け金具の電圧が0Vになるものです。ヒューズに「ACC」と書かれていない車種のほうが多いので、表記に頼らず測って判断します。

ヒューズを抜いた状態でキーOFFとONの両方を測り、OFFで0V、ONで12V前後になる枠が候補です。OFFでも電圧が出る枠は常時電源なので、USBには使いません。この測定で候補が複数あれば、灯火類やエンジン制御ではない補機の枠を優先します。テスターがない場合は検電ドライバーでも当たりは付けられますが、電圧の数値は読めません。これから電装いじりを続けるなら、最初の投資としてテスターを1台持っておくと後の作業が楽になります。

SR400やXSRで定番のブレーキスイッチ割り込みは安全か？

ヒューズボックスに頼らず、カプラーで取れるのが強み

ブレーキスイッチの電源側は、キーONで12Vが来てキーOFFで切れるため、ACCとして使えます。ハンドル周りにあるので、USBポートまでの配線が短く済むのも利点です。

SR系のオーナーにとって具体的な部品が、キタコの電源取り出しハーネス（ヤマハ type 3）756-9000320です。説明書の適合はSR400（3HT/R/U/V/W/X/Y /B0H1）FNo,RH03Jの国内仕様で、ヘッドライトカバー内のフロントブレーキランプスイッチにある白い2Pカプラに割り込ませます。線は赤がACC＋、黒がアースと単純です。ただし、適合表記はRH03Jだけです。他の型式のSR400に流用できるとは書かれていないので、車台番号を確認してから買いましょう。車種専用で設計された製品なので、適合外の車両には付けないようメーカーも明記しています。

汎用品なら「どちらの端子か」をテスターで確かめる

カプラーが合わない車種には、キタコの756-9000900（ブレーキスイッチ取出しタイプ）のような汎用ハーネスがあります。ブレーキスイッチの187型の平端子（約4.8mm幅）に割り込ませる構造で、メーカーは2つの端子のどちらかがACC電源だとして、テスターで確認してからの接続を指示しています。

ここを間違えると、ブレーキをかけたときにしか通電しない回路ができあがります。走行中にUSBが点いたり消えたりするなら、まず疑うのはこの接続です。キーONでレバーを握らずに電圧が出る側が、正しい電源側です。ヤングマシンの取り付け事例でも、検電ドライバーで通電側を特定してから分岐する手順が紹介されています。デメリットは、スイッチが奥まっている車種ではハーネスを差すスペースが足りないことです。ヘッドライトケース内に変圧器が収まらず、ステー裏へ移した例も同じ記事に載っています。

XSR125/155はUSB電源そのものが専用設計で出ている

XSR125とXSR155なら、電源の取り出しから考えなくても、キタコのUSB電源 80-757-02400という選択肢があります。適合はXSR125（RE46J）BVF1の国内仕様とXSR155（RGB5J）DG01の’24モデルで、ブレーキランプスイッチに割り込ませる方式です。

仕様はType-A×2ポート、入力DC12V、出力DC5Vで、最大2000mAは1ポートのみ使用した場合の値です。ナビアプリを使いながらのスマホ充電には足りても、PD対応の急速充電はできません。短距離の通勤なら十分でも、ロングツーリングで画面を点けっぱなしにする使い方では、物足りなく感じる人もいるはずです。防滴仕様ですが完全防水ではなく、説明書は雨天走行や洗車時の使用を控えるよう求めています。使わないときは付属のゴムキャップを必ず閉めましょう。雨のツーリングに出る人は特に気をつけたい点です。

意外と見落とす、ブレーキ灯と同じ回路を使うリスク

ブレーキスイッチ割り込みは手軽ですが、電源の出どころはブレーキ灯の回路です。そこから取るのは軽い負荷に留めるのが現実的です。

USBやドラレコの先で短絡が起きてヒューズが切れると、その回路に載っているブレーキ灯まで巻き添えになるおそれがあります。後続車に停止を知らせる灯火が消えるのは、スマホが充電できないのとは次元の違う話です。キタコも説明書で、アンプやコンプレッサーのような消費電力、電流の高い製品には使わないよう注意しています。対策は、電源線の途中に機器に合った容量のヒューズを入れることです。キタコの汎用USBハーネスでは2Aのヒューズを経由することが勧められています。取り付け後にブレーキ灯が正常に点くかを必ず確認し、複数の機器を足したくなったら次の章のリレー式に切り替えましょう。

3つ以上つなぐならリレーと電源ユニットが近道になる

実は「バッテリーから取る=常時電源」とは限らない

意外と知られていないのですが、バッテリーから取った電源でもACCと同じように使えます。リレーをはさみ、キーONの信号でスイッチを入れる構成にすればよいからです。太い電流はバッテリーから直接、ON/OFFの合図だけを車両のACC系統からもらう形です。

ヤングマシンはこのバッテリー直結リレーを、電気アクセサリー装着時の「必須アイテム」と紹介しています。純正ハーネスとは別のルートで電気が流れるので、純正回路に余計な負荷をかけません。USBとドラレコ、ETC、グリップヒーターと足していくライダーほど効果があります。ただし、リレーの制御線はやはりACCに接続する必要があり、ここの取り出し作業は省略できません。また、配線がタンク下やシート下を通るので、取り回しの手間は増えます。カウルの多いモデルやタンクを外す車種では、作業時間を長めに見ておきましょう。

デイトナD-UNITは4系統、EASYはポート数を選べる

電源ユニットの定番がデイトナのD-UNITシリーズです。98830は4系統で付属ヒューズが7.5A×1、5A×2、2A×1、メーカー希望小売価格は3,300円（税込）とされています。D-UNIT EASYは45863（5A×2）、45865（7.5A×1、5A×2、2A×1）、45866（5A×2、2A×4）の3種類です。

ヒューズの差し替えで各系統のアンペア数を変えられ、合計は20A以下が条件です。EASYはLEDで通電が外から見え、ヒューズが切れると赤く点灯するので、雨の峠道でUSBが止まっても原因を切り分けやすくなります。入力ハーネスは約600mm、出力ハーネスは約200mm。シート下に本体を置き、ハンドルまで延長する場合は配線を別途用意することになるので、取り回しを先に測っておきましょう。推奨の出力配線は1.25sqです。注意点として、系統が余っているからと大電流の機器を足し続けると、車両の発電量を超えることがあります。合計の消費電力を一度計算してから接続しましょう。

キジマのパワーユニットは小型で、狭いSR系にも収めやすい

置き場所に困るなら、キジマのアクセサリーパワーユニットDC12Vも候補です。サイズは42×31×25mmで、ヤングマシンはウインカーリレーと同等と表現しています。3系統で許容電流は7.5A×2系統と5.0A×1系統、掲載時の定価は2,530円程度です。

特徴は内蔵のPTCサーミスタでショートや大電流を遮断する点で、切れたら交換するヒューズとは違い、交換部品が要りません。シート下やハンドル周りの隙間に向きを問わず置けるとされ、収納の少ないネイキッドや、サイドカバー内が狭い車両と相性が良い構成です。記事の計算では7.5Aを12Vで約90Wになり、グリップヒーターにも余裕があるとされています。一方で、2023年の記事の情報なので、現行の価格と在庫は販売店で確かめてください。ヒューズ交換の手間がない分、遮断の原因を見逃しやすいので、機器が止まったら配線の点検を習慣にしましょう。

USB電源はリレー付きを選べばACCの配線を減らせる

USBだけが目的なら、リレーが最初から付いた製品を選ぶのが手堅い方法です。デイトナのバイク専用USB電源 46392（スレンダー）と46393（スマート開閉）は、リレー付き電源ハーネスでバッテリーから取り、メインキーに連動します。価格は順に税込6,380円、5,720円です。

ポートはType-A（QC3.0）とType-C（PD3.0）の2つで、出力は5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、1ポート30Wです。ツーリング中にナビを動かしながら急速充電したい人に向きます。無負荷時の最大入力電流は10mA以下と公表されています。Type-Cで60Wまで欲しいならスレンダーUSBの61403があり、2ポート合計60W、取付幅13mmです。ただし、PD非対応の機器はType-Cで充電できず、QC非対応の機器はType-Aで急速充電できません。手持ちのスマホとケーブルの対応を確認してから選びましょう。ハーネスは品番により付属内容が異なるので、箱の内容物を開封時に確かめてください。

USB・ドラレコ・グリップヒーターはどこにつなぐのが正解？

スマホ充電だけなら、取り回しの短いACCで足りる

スマホ充電だけが目的なら、ブレーキスイッチかヒューズ電源から取るACCで十分です。走行中に使う機器で、電流も小さいからです。キタコの80-757-02400なら最大2000mA、デイトナの17213はType-Cの18Wで、ブレーキスイッチに割り込ませるだけと紹介されています。キジマの304-6304も18Wで、ACC電源に接続するタイプです。

短い通勤で減った分を補う用途なら18Wクラスが候補になります。ナビを画面点灯のまま長時間使うツーリングでは、消費と充電が釣り合わないこともあるので、30Wクラスも検討します。計算の目安は「W÷V＝A」で、12Vに対して30Wなら2.5Aです。5Aのヒューズ電源の範囲には収まりますが、変換ロスがあるので計算値ちょうどで考えないようにしましょう。注意点はUSBポート本体の防水です。キタコのUSB電源は防滴仕様で完全防水ではなく、キジマのUSBポートキットも説明でUSB口径部は非防水としています。キャップは必ず閉めましょう。

ドラレコは駐車監視を使うかどうかで接続先が決まる

走行中の記録だけならACC、駐車監視を使うなら常時電源が基本です。キーと連動して録画が始まり、切ると自動で止まる機種なら、ACCにつなぐだけで操作を忘れる心配がなくなります。

事故の記録が主な目的なら、ACC接続で不足はありません。いたずらや盗難の記録まで欲しいなら常時電源が必要ですが、バッテリーへの負担は避けられず、毎日乗らない人ほど上がりやすくなります。乗る頻度が週末だけのSRやXSRオーナーなら、駐車監視は割り切ってACCにするのも現実的な判断です。注意点は、誤ってUSBと同じ常時系統につなぐと、録画が止まらず気づかないうちに電圧が下がることです。キーを切ったらドラレコの電源ランプが消えることを、取り付け後に必ず確認してください。

グリップヒーターは、最初からリレーで考える

グリップヒーターはUSBと比べて電流が大きいので、ブレーキスイッチやヒューズ電源ではなくリレー経由を基本に考えます。電源ユニットの7.5A系統のような、余裕のある枠が向いています。

冬のツーリングで長時間使う装備だからこそ、純正回路に負担をかけたくありません。カタログの消費電力をA換算し、D-UNIT EASYのように系統ごとのヒューズ容量が決まっているものなら、その範囲に収まるか確かめます。XSR900なら前述のアクセサリーポートが海外の解説で純正グリップヒーター用と説明されていますが、年式による違いや容量は未確認なので、販売店への確認が先です。また、発電量の少ないバイクでは、低回転の渋滞中にヘッドライトと合わせて電圧が下がる場合があります。電圧計付きのUSB電源を付けると、12Vを下回る様子を走行中に確認できて便利です。

読者タイプ別に選ぶなら、この3パターンで迷わない

使い方別の答えは3パターンに分かれます。通勤でスマホを充電するだけの人はヒューズ電源かブレーキスイッチ割り込み、ツーリングでナビと急速充電を使う人はリレー付きUSB電源、複数の電装を足していく人は電源ユニットです。

配線作業が初めての人は、ヒューズボックスに手が届く車種ならエーモンの30080か30081から始めると、純正配線を切らずに元へ戻せます。SR400のRH03Jオーナーなら、適合が明記されたキタコ756-9000320が迷いの少ない選択です。XSR125/155なら専用のUSB電源があります。XSR900のように情報が少ない大型車は、タンクやシートの脱着も絡むので、最初の1回はYSPやバイク用品店に頼み、どこから取ったかを聞いておくのも手です。一方で、配線の知識がある人でも、将来の増設を考えると最初から電源ユニットを選んだほうが、やり直しの手間を省けます。

配線でやりがちな失敗と、取り付けの正しい手順

作業は必ずマイナス端子を外すところから始める

配線を始める前に、バッテリーのマイナス端子を外します。工具が車体に触れたときのショートを防ぐためで、D-UNITの作業注意でも最初に挙げられている手順です。

流れは次の通りです。まず機器の説明書と車両の取扱説明書を読み、取り出し位置を決めます。マイナス端子を外して配線を仮に通し、端子をつなぎ戻してキーONとOFFで通電を確認します。問題なければ固定します。テスターでの確認は、端子を戻してからしかできないので、配線と測定を行き来することになります。ハンドルを左右いっぱいに切っても引っ張られない長さを確保しましょう。ヤングマシンの事例も、ケーブルガイドやホースカバーを外した場合に、復元時に配線を圧迫しないよう注意しています。最後はキーONで動く、キーOFFで止まる、ブレーキ操作で変化がない、の3点を確認します。レバーを握ったときだけ動くならブレーキスイッチの負荷側につないでいます。ブレーキ灯やウインカーなど純正の機能に変化がないかも見ておきましょう。なお、キタコは説明書で、組み付けや点検は整備士資格のある人が行い、周辺部品の役割が理解できない場合は専門店に相談するよう求めています。不安があればショップに任せるのが確実です。

失敗パターン：アースが取れておらず電圧が低い

USBの充電が遅い、機器が時々再起動する。こうした症状は、電源側よりアース不良が原因のことがあります。塗装したボルトに共締めしたケースが典型で、電気の戻り道が細くなっている状態です。

キタコの説明書は、アース端子をフレームなどの塗装していない箇所に共締めするよう指示しています。確認方法も具体的で、ハーネスのGNDとACC間の電圧とバッテリー電圧を測り、差があればフレームアース不良なので取り付け場所を変更します。ヤングマシンの事例でも、アース用のボルトが車体から絶縁されていると回路が成立しないと指摘されています。ラバーマウントされた部品のボルトは特に要注意です。確実にしたいなら、アースをバッテリーのマイナス端子へ直接取る方法もあり、キタコの80-757-02400はこの方式です。線は少し長くなりますが、接触不良の心配を減らせます。

防水処理と固定を省くと、雨と振動の後で症状が出る

配線の不具合は、取り付けた日ではなく、雨と振動を受けた後に表に出ることがあります。特にネイキッドのSRやXSRは配線が外気にさらされやすいので、最後の仕上げに時間をかける価値があります。

キタコの説明書は、結線箇所とカプラ部にビニールテープ等を巻いて防水するよう指示しています。電源ユニットやUSB本体の位置も大切で、エンジン横は振動や熱で誤作動するおそれがあるとされ、イグニッションコイルのようなノイズ源の近くも避けます。配線はフレームに沿わせて結束バンドで留め、熱を持つエキパイやエンジンから離します。ハンドル周りは、切ったときに引っ張られない余裕を残しましょう。デメリットは見た目と作業時間で、配線を隠そうとして無理に通すと断線の原因になります。完全に隠すより、確認できる位置に通すほうが、後の点検が楽です。

ヒューズが切れたら、容量を上げる前に原因を探す

取り付け後にヒューズが切れたら、ショートか過負荷のどちらかです。同じ容量のヒューズに交換して再び切れるなら、配線のどこかが車体に触れている可能性が高いと考えます。

大きいヒューズに替えると、異常な電流が流れても切れなくなり、保護の役目を果たせません。エーモンも電源ソケットの管ヒューズを大きい容量に替えての使用はできないと案内しています。確認の順番は、機器を外して切れるか、配線の被覆に傷がないか、端子がむき出しで金属に触れていないか、です。D-UNIT EASYなら赤いLEDで切れた系統を特定できます。ツーリング先で切れたときに備えて、同じ容量のヒューズを予備として積んでおくと安心です。なお、ヒューズが切れて走行に関わる機能まで止まった場合は、無理に走らずロードサービスを検討してください。

まとめ

最初の一歩は、自分のバイクの取扱説明書でヒューズボックスの位置を調べ、ヒューズの形状とアンペア数を1本だけ確かめることです。そこで手が届かなければ、SR400ならキタコのハーネス、それ以外の車種ならリレー付きUSB電源や電源ユニットへと候補を絞れます。迷ったまま部品を買うより、この確認を今週末に済ませるだけで、選ぶべき部品がはっきりします。

※価格と適合は媒体やメーカー資料の掲載時点の情報で、変更される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。